Шевелёнка (англ. Motion blur , также «смаз», «стряхивание», «сдёргивание» разг.) — фотографический дефект, нечёткость изображения (смазанность, зачастую с двумя или несколькими более чёткими фазами), вызванная движением объекта съёмки или камеры в момент экспонирования [1] .
Порой термины «шевелёнка» и «сдёргивание кадра» разграничиваются, и им придаются собственные смысловые оттенки: «шевелёнка» употребляется применительно к движению самих объектов в кадре, в то время как «сдёргивание» или «стряхивание» — к движению камеры. Однако возможно обратное употребление. Данный набор терминов для описания явления — не устоявшийся, возможны разночтения.
Содержание
История [ править | править код ]
На начальном этапе развития фотографии форматные камеры были большими и тяжёлыми, и фотосъёмку, как правило, проводили со штатива, что исключало движение аппарата, а низкая чувствительность фотоматериалов нивелировала дрожание камеры от затвора или прикосновений фотографа. Однако та же низкая чувствительность требовала большой экспозиции и делала съёмку чувствительной к движениям объектов съемки (именно на этом этапе появились традиционные слова фотографа: «Не двигаться! Сейчас вылетит птичка!»).
С увеличением чувствительности фотоматериалов требования к объектам съемки уменьшаются, но съемка становится чувствительней к дрожанию камеры от прикосновений фотографа (для исключения чего для спуска стал применяться тросик) и срабатывания затвора. Лучшие результаты получались при фотосъёмке фотоаппаратами с центральным затвором благодаря меньшей массе перемещающихся частей и симметрии перемещений относительно оси объектива. [2]
С появлением зеркальных фотоаппаратов (среднего формата) появился еще один источник колебаний камеры — сотрясение камеры при подъеме зеркала, имевшего значительную массу. Так, фотоаппараты «Салют» первых выпусков имели несбалансированный привод затвора и зеркало, что значительно усложняло фотосъёмку. [3] С дальнейшим уменьшением размеров зеркала в зеркальных камерах меньших форматов и применением различных методов подавления негативного эффекта от подъема зеркала различим только при применении телеобъективов.
С уменьшением размеров фотоаппаратов основной причиной «шевелёнки» стала съёмка «с рук» в результате их естественного дрожания и опускания камеры в результате нажатия на спусковую кнопку и возвращения при отпускании. С уменьшением веса камеры этот фактор лишь усугублялся. Другим фактором, увеличившим «шевеленку», стал отказ от оптических видоискателей, служивших фотографу дополнительной точкой опоры, в пользу прицеливанию по ЖК-экрану современных цифровых камер.
Многие современные цифровые фотоаппараты предупреждают фотографа о недостаточно короткой выдержке для съемки с рук специальной пиктограммой (изображением ладошки [4] , значком показывающим дрожащую камеру и т. п.) и/или выделением данных экспонометра красным цветом.
Как избежать «смаза» [ править | править код ]
Из опыта фотографов, снимающих на плёнку 35 мм, известно, что во избежание заметного «смаза» при съёмке с рук знаменатель значения выдержки в секундах должен быть не менее значения фокусного расстояния объектива в миллиметрах. Например, при съемке с рук объективом 50 мм следует ставить выдержку не более 1/50 секунды. Объектив «Пеленг» с фокусным расстоянием 8 мм позволяет снимать, не опасаясь «смаза» изображения, с выдержкой 1/10 секунды.
На кадрах других форматов узнать выдержку, при которой «смаз» не играет роли, можно по одной из следующих формул:
T ⪕ 1 K f ⋅ f <displaystyle Teqslantless <frac <1>, если известно фокусное расстояние объектива;
T ⪕ 1 F <displaystyle Teqslantless <frac <1>, если известно эквивалентное фокусное расстояние объектива;
где: T <displaystyle T> — выдержка в секундах, K f <displaystyle K_
— кроп-фактор, а f <displaystyle f>
— фокусное расстояние объектива для данного кадра в миллиметрах, F <displaystyle F>
— эквивалентное фокусное расстояние для данного кадра в миллиметрах. Например, максимальная выдержка без «смаза» не более T = 1 / 400 <displaystyle T=1/400>
сек. при съёмке с рук с f = 100 <displaystyle f=100>
мм и K f = 4 <displaystyle K_
. За этот промежуток времени фотоаппарат не успевает сдвинуться, и кадр получается достаточно четким. Приведенный пример характерен для хорошего освещения.
Следует понимать, что указанная граница не является жёсткой, а статистической: заметный «смаз» может быть заметен и при более коротких выдержках, а резкие снимки получаться и при более длительных. Однако, чем дальше (в ту или иную сторону) выдержка от данного порога, тем меньше вероятность получения противоречащих данному правилу фотографий.
Методы и приспособления по уменьшению «шевелёнки» и «смаза» [ править | править код ]
Все эти методы направлены на ликвидацию (уменьшение) или компенсацию движений фотоаппарата и объекта съёмки или эффекта от них.
- Методы уменьшения выдержки. Их необходимо упомянуть отдельно, потому что, в отличие от всех остальных методов, они способны уменьшить эффект от движения не только фотоаппарата, но и объекта съёмки:
- Применение фотоматериалов (или режима) большей чувствительности и/или оптики большей светосилы
- Применение дополнительного освещения, в том числе фотовспышки. При съёмке со вспышкой при малом освещении выдержка определяется не временем открытия затвора, а временем свечения импульсной лампы, которое составляет порядка 1/1000 сек, поэтому такие снимки практически не страдают от шевелёнки — за столь короткое время фотоаппарат не успевает существенно изменить положение. Несмотря на это, за оставшееся время открытия затвора яркие движущиеся объекты могут проэкспонироваться и быть заметными в виде шлейфа от основного изображения.
- Для уменьшения этого эффекта разработчики фотографических затворов стремятся уменьшить выдержку, на которой затвор полностью открыт, а также вводят механизмы высокоскоростной синхронизации с лампами-вспышками.
- Художественное использование эффекта для демонстрации движения объекта достигается выбором режима синхронизации вспышки «по задней шторке».
by Thomas Larsen
Многие фотографы, особенно начинающие, пренебрегают возможностями, которые дает управление выдержкой. Чаще всего выставляют диафрагму, а выдержку используют только для компенсации, чтобы получить нормальную экспозицию. В этом небольшом уроке фотографии мы рассмотрим, как можно применять выдержку для творчества и некоторые ошибки, которые допускают фотографы при выборе скорости срабатывания затвора.
Вы всегда должны знать что вы снимаете, зачем вы это делаете и на какой результат можете рассчитывать.
Пять классических выдержек скорости затвора фотокамеры
1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее
Использование короткой выдержки помогает получать достаточно сбалансированный по резкости кадр, но делает снимок слишком статичным. Любое движение в кадре будет заморожено. Исправить это можно, попробовав немного изменить наклон камеры для получения более динамичной фотокомпозиции. Но лучший вариант – использовать технику съемки с проводкой, о которой мы напишем далее.
Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:
- быстро движущихся автомобилей или животных: 1/1000 с;
- горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;
- волны: 1/250 с.
Следует помнить, что отдельные части объекта могут двигаться очень быстро. Яркий пример подобного – вертолет. Сам фюзеляж можно заморозить на выдержке и 1/250, а вот для лопастей может не хватить и 1/2000. Или, к примеру, когда фотографируют девушку, взмахивающую волосами, чтобы заморозить кончики волос, необходимо также использовать выдержки порядка 1/1000 и даже меньше, в то время как сама модель движется относительно не быстро.
Как решают проблему «смаза»?
Можно сделать много кадров, но зная законы физики и особенности записи кадров на карточку памяти делают по-другому. Для начала о физике: если подбросить шарик вверх, то когда у него будет самая большая скорость, а в какой точке самая маленькая? Правильно – самая большая, когда шарик только отрывается от руки, а самая маленькая в той точке, где он останавливается, чтобы полететь вниз, т.е. на пике своего движения по траектории полета верх-низ.
При съемке соревнований, где скажем мотоциклисты взлетают на трамплине, самая интересная точка – пике, она же самая "медленная" с точки зрения движения. Съемка максимально возможного количества кадров при этом не является лучшим подходом для решения задачи. В какой-то момент фотоаппарат просто остановится, чтобы записать все на флешку, а на спортивных соревнованиях подобная задержка чревата потерей самого лучшего кадра.
Используйте вместо этого серию из 2-3 кадров, но в то время, как главный объект съемки находится на пике своего движения. Подобный подход обеспечивает фотографу оптимальные шансы на получение лучших изображений за счет того, что у камеры будет достаточно времени для записи кадра на карту памяти без блокировки.
2. Съемка с проводкой
При съемке с проводкой, когда с помощью фотоаппарата отслеживается движение объекта, выдержка играет очень важную роль. Она должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с.
by Fabio Davini
Если у вас много времени, то можно сделать вычисления – какая выдержка понадобится для съемки автомобилей, движущихся на определенном участке, но в реальности все немножко проще. Если в кадре все слишком размыто, то необходимо сделать выдержку короче.
Если кадр заморозил движение автомобиля, то требуется увеличение времени выдержки. И не забываем, что 1/125 – это бо́льший отрезок времени, чем 1/250
Для примера некоторые величины, которые наиболее часто употребляют фотографы:
- быстро движущихся автомобилей, мотоциклов или птицы: 1/125 с;
- горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;
- горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.
by Jamey Price 1/60
3. Как использовать длинную выдержку
Ее еще называют творческое размытие – 1/15 с до 1 с.
Тут необходимо сделать небольшое техническое отступление и напомнить, что такое фотоаппарат. Это инструмент фиксации изображения, который позволяет в некоторой степени имитировать человеческий глаз, человеческий взгляд. Но создав этот инструмент человек стал получать необычные эффекты, которые сложно увидеть в жизни. Наше зрение условно «делает 25 кадров» в секунду при нормальном освещении, и мы привыкли видеть мир таким, каким видим. Но фотоаппарат, благодаря тому, что он другой – может показать нам мир иначе.
В частности сделать наложение кадров (мультиэкспозицию) или при чуть более длинной выдержке показать смаз движущихся объектов, превратив их в линию.
by Vulture Labs
Подобный эффект можно наблюдать глазами, если в полной темноте быстро крутить фонариком. Глаз, адаптированный к темноте, воспримет движущийся точечный фонарик, как линию.
Медленную скорость затвора используют для съемки, например, водопада. Специалисты в данном случае конечно же используют ручные настройки и флэшметр, но можно просто поставить на камере режим приоритета выдержки (Tv).
by Roland Maria, 3′
Предлагаем некоторые выдержки для размытия движения:
- быстрое течение водопада: 1/8 с;
- гуляющие недалеко от точки съемки люди; волны; медленное движение воды: 1/4 с.
В условиях яркой освещенности (в солнечный день) может быть затруднительным получить необходимую выдержку (ниже 1/8 с), даже с помощью изменения диафрагмы или при низких значениях ISO. Для понижения количества света используют нейтрально-серый фильтр (ND), который как раз и предназначен для этого. В нашем магазине студийного оборудования Фотогора вы можете найти нейтрально-серые фильтры переменной плотности, которые позволяют уменьшать количество проходящего через объектив света практически до нуля и могут даже сделать из солнечного дня ночь. Ну, и конечно, при использовании длинных выдержек обязательным становится использование штатива или монопода.
4. Фотография с выдержкой от 1 с до 30 с
Существуют процессы, которые занимают длительное время, и выдержки до 1 секунды уже не хватает. Эти процессы отличаются не только временем, они отличаются восприятием. При выдержках от 1 до 30 секунд в кадре стираются все процессы, которые протекают быстро, остается только статика. мягкая статика. Возникает ощущение того, что мир замерз. Вновь исчезает движение. Только если при выдержках 1/1000 движение исчезает, но человек видит предмет, который мог бы двигаться, то при 30 секундной выдержке их не остается.
Этот эффект можно получить только в случае использования штатива. При этом он уже не может быть легким, походным, а необходима стабильная и тяжелая модель, так как уже даже небольшой ветер будет влиять на получение изображения. Фотографы нередко используют простой прием – они подвешивают дополнительный груз к штативу и чаще всего этим грузом в походных условиях служит рабочий фоторюкзак. На большинстве штативов можно увидеть крюк снизу для подвешивания груза и соответственно придания ему большей устойчивости. Дополнительно рекомендуем ознакомиться с некоторыми другими работающими приемами – как снимать в ветреную погоду.
Выдержки, которые фотографы используют для создания подобных фотографий:
- шевеление ветра в листве деревьев: 30 с;
- гладкое движение поверхности моря: 15 с;
- быстро движущиеся облака: 8 с;
- волны с сохранением некоторых деталей: 1 с.
Если вы планируете снимать перед восходом или после захода солнца, будьте готовы к тому, что свет меняется очень быстро, поэтому придется изменять диафрагму (или использовать более высокую или низкую скорость затвора).
5. Снимаем ночью – скорость затвора более 30 с
Съемка ночью предполагает, что света очень мало. Соответственно, у многих фотографирующих появляется желание повысить значение ISO, что чаще всего приводит к увеличению шума, когда отдельные пиксели начинают проявляться гораздо ярче остальных.
Если же оставить ISO минимальным и просто установить длинную выдержку, то это приведет к некоторому снижению шумности изображений.
Чаще всего с подобными проблемами сталкиваются астрофотографы – то есть люди, фотографирующие звездное небо. Кроме этого, при длительных выдержках из-за вращения Земли возникает эффект, когда звезды выстраиваются в хоровод.
Для того, чтобы избегать подобного, используют специальные экваториальные монтировки (штативы для телескопов), которые позволяют компенсировать движение Земли.
Например, для съемки ночного неба может понадобится следующее время выдержки:
- отдельные звезды или полнолунные пейзажи: 2 мин.;
- звездные треки: 10 мин.
Глобальная ликвидация ошибок
Дрожание рук
Кроме того, что выбранная выдержка должна зависеть от скорости движения объекта и количества света, напоминаем, что на выдержку еще влияет и такое явление, как смаз от естественного дрожания рук. Чем более длинное фокусное расстояние у объектива, тем короче должна быть выдержка. Примерно можно рассчитывать следующим образом – фокусное расстояние в мм соответствует выдержке в долях секунды. То есть с 50 мм объективом с рук можно снимать на выдержке не менее 1/50 сек не боясь смазать (если конечно не танцевать в это время или не ехать на экскурсионном автобусе), а для 200 мм уже понадобится 1/200 секунды.
Даже простенький монопод позволяет увеличить выдержку в 1-2 раза. У фотографа появляется возможность снимать с более длинными выдержками. Хороший штатив позволяет фотографировать с любой выдержкой.
Длительность выдержки – качественный показатель даже при портретной съемке. По наблюдениям профессиональных портретистов на выдержке 1/50 портреты получаются "живыми". С более длинными выдержками проявляется смаз, а на более коротких портреты получаются слишком замороженными.
Неумение правильно использовать скорость срабатывания затвора камеры приведет начинающего фотографа к застою в творческом развитии. Не нужно бояться осваивать изначально сложное для восприятия. Задавайте вопросы, будем вместе искать ответы у продвинутых и профессиональных фотографов.
Видеоканал Фотогора
Вы можете оставить свой комментарий к данной статье
Может это будет кому-то полезным.
Недавно пришлось снимать в не очень светлом помещении. Вспышка была неуместной, а завышение ISO — не для моей фотокамеры (Nikon D40). Обнаружил, что можно получать достаточно чёткие фото при выдержке 1/20 секунды, и это при съёмке с рук. Сразу говорю, что фотоаппарат и объектив не имеют системы стабилизации.
В описанной ситуации меня выручила функция серийной съёмки. Снимал сериями по 2-3 кадра. Как минимум один оказывался очень даже чётким.