Минимальная выдержка при съемке с рук

Шевелёнка (англ. Motion blur , также «смаз», «стряхивание», «сдёргивание» разг.) — фотографический дефект, нечёткость изображения (смазанность, зачастую с двумя или несколькими более чёткими фазами), вызванная движением объекта съёмки или камеры в момент экспонирования [1] .

Порой термины «шевелёнка» и «сдёргивание кадра» разграничиваются, и им придаются собственные смысловые оттенки: «шевелёнка» употребляется применительно к движению самих объектов в кадре, в то время как «сдёргивание» или «стряхивание» — к движению камеры. Однако возможно обратное употребление. Данный набор терминов для описания явления — не устоявшийся, возможны разночтения.

Содержание

История [ править | править код ]

На начальном этапе развития фотографии форматные камеры были большими и тяжёлыми, и фотосъёмку, как правило, проводили со штатива, что исключало движение аппарата, а низкая чувствительность фотоматериалов нивелировала дрожание камеры от затвора или прикосновений фотографа. Однако та же низкая чувствительность требовала большой экспозиции и делала съёмку чувствительной к движениям объектов съемки (именно на этом этапе появились традиционные слова фотографа: «Не двигаться! Сейчас вылетит птичка!»).

С увеличением чувствительности фотоматериалов требования к объектам съемки уменьшаются, но съемка становится чувствительней к дрожанию камеры от прикосновений фотографа (для исключения чего для спуска стал применяться тросик) и срабатывания затвора. Лучшие результаты получались при фотосъёмке фотоаппаратами с центральным затвором благодаря меньшей массе перемещающихся частей и симметрии перемещений относительно оси объектива. [2]

С появлением зеркальных фотоаппаратов (среднего формата) появился еще один источник колебаний камеры — сотрясение камеры при подъеме зеркала, имевшего значительную массу. Так, фотоаппараты «Салют» первых выпусков имели несбалансированный привод затвора и зеркало, что значительно усложняло фотосъёмку. [3] С дальнейшим уменьшением размеров зеркала в зеркальных камерах меньших форматов и применением различных методов подавления негативного эффекта от подъема зеркала различим только при применении телеобъективов.

С уменьшением размеров фотоаппаратов основной причиной «шевелёнки» стала съёмка «с рук» в результате их естественного дрожания и опускания камеры в результате нажатия на спусковую кнопку и возвращения при отпускании. С уменьшением веса камеры этот фактор лишь усугублялся. Другим фактором, увеличившим «шевеленку», стал отказ от оптических видоискателей, служивших фотографу дополнительной точкой опоры, в пользу прицеливанию по ЖК-экрану современных цифровых камер.

Многие современные цифровые фотоаппараты предупреждают фотографа о недостаточно короткой выдержке для съемки с рук специальной пиктограммой (изображением ладошки [4] , значком показывающим дрожащую камеру и т. п.) и/или выделением данных экспонометра красным цветом.

Как избежать «смаза» [ править | править код ]

Из опыта фотографов, снимающих на плёнку 35 мм, известно, что во избежание заметного «смаза» при съёмке с рук знаменатель значения выдержки в секундах должен быть не менее значения фокусного расстояния объектива в миллиметрах. Например, при съемке с рук объективом 50 мм следует ставить выдержку не более 1/50 секунды. Объектив «Пеленг» с фокусным расстоянием 8 мм позволяет снимать, не опасаясь «смаза» изображения, с выдержкой 1/10 секунды.

На кадрах других форматов узнать выдержку, при которой «смаз» не играет роли, можно по одной из следующих формул:

T ⪕ 1 K f ⋅ f <displaystyle Teqslantless <frac <1>cdot f>>> , если известно фокусное расстояние объектива;

T ⪕ 1 F <displaystyle Teqslantless <frac <1>>> , если известно эквивалентное фокусное расстояние объектива;

где: T <displaystyle T> — выдержка в секундах, K f <displaystyle K_> — кроп-фактор, а f <displaystyle f> — фокусное расстояние объектива для данного кадра в миллиметрах, F <displaystyle F> — эквивалентное фокусное расстояние для данного кадра в миллиметрах. Например, максимальная выдержка без «смаза» не более T = 1 / 400 <displaystyle T=1/400> сек. при съёмке с рук с f = 100 <displaystyle f=100> мм и K f = 4 <displaystyle K_=4> . За этот промежуток времени фотоаппарат не успевает сдвинуться, и кадр получается достаточно четким. Приведенный пример характерен для хорошего освещения.

Следует понимать, что указанная граница не является жёсткой, а статистической: заметный «смаз» может быть заметен и при более коротких выдержках, а резкие снимки получаться и при более длительных. Однако, чем дальше (в ту или иную сторону) выдержка от данного порога, тем меньше вероятность получения противоречащих данному правилу фотографий.

Методы и приспособления по уменьшению «шевелёнки» и «смаза» [ править | править код ]

Все эти методы направлены на ликвидацию (уменьшение) или компенсацию движений фотоаппарата и объекта съёмки или эффекта от них.

Методы уменьшения выдержки. Их необходимо упомянуть отдельно, потому что, в отличие от всех остальных методов, они способны уменьшить эффект от движения не только фотоаппарата, но и объекта съёмки:

Применение фотоматериалов (или режима) большей чувствительности и/или оптики большей светосилы
Применение дополнительного освещения, в том числе фотовспышки. При съёмке со вспышкой при малом освещении выдержка определяется не временем открытия затвора, а временем свечения импульсной лампы, которое составляет порядка 1/1000 сек, поэтому такие снимки практически не страдают от шевелёнки — за столь короткое время фотоаппарат не успевает существенно изменить положение. Несмотря на это, за оставшееся время открытия затвора яркие движущиеся объекты могут проэкспонироваться и быть заметными в виде шлейфа от основного изображения.

Для уменьшения этого эффекта разработчики фотографических затворов стремятся уменьшить выдержку, на которой затвор полностью открыт, а также вводят механизмы высокоскоростной синхронизации с лампами-вспышками.
Художественное использование эффекта для демонстрации движения объекта достигается выбором режима синхронизации вспышки «по задней шторке».

Общие приёмы съёмки для уменьшения дрожания рук и воздействия на фотоаппарат, как то — съёмка из удобной позы, крепкое удержание камеры, использование «контактного» видоискателя, исключение резкого нажатия и резкого отпускания кнопки спуска (в том числе применение автоспуска), задержка дыхания на время экспозиции и т. п.

Использование дополнительной или улучшенной опоры (в дополнение к рукам):

Различные импровизированные опоры (деревья, перила и т. д.).

Фоторужьё: ложа с прикладом, на которые крепится фотоаппарат. Некоторые виды настольных штативов можно превратить в импровизированное фоторужьё. [5]

«Гибкий штатив»: в штативный разъём вкручивается винт, к которому привязан шнурок или цепочка подходящей длины. Когда нужно зафиксировать фотоаппарат, на шнурок встают ногой и натягивают его. [5]

Монопод: телескопический стержень с креплением для фотоаппарата. Обеспечивает фотографу бо́льшую мобильность, чем штатив. Фактически система «монопод и две ноги фотографа» образует тот же трёхногий штатив.

Использование штатива без фиксации аппарата.

Стабилизатор изображения: устройство в фотоаппарате, позволяющее компенсировать небольшие движения фотоаппарата симметричным смещением группы линз или фотосенсора. По самым оптимистическим данным, выигрыш в величине допустимой выдержки составляет 8—16 раз (3—4 ступени экспозиции). При съёмке с зафиксированной камеры стабилизацию часто необходимо выключать во избежание ложного детектирования.

Электронная (или цифровая) стабилизация, распространённая в теле- и видеокамерах, для обычных цифровых фотокамер (выполняющих одно считывание с фотосенсора) неприменима.

Фиксация положения аппарата с помощью различных приспособлений:

Штатив. Обеспечивает наилучшую устойчивость фотоаппарата во всём диапазоне выдержек, вплоть до часов и суток.

Настольный штатив: предназначен для ситуаций, когда обычный штатив оказывается слишком громоздким.

Струбцина: в отличие от настольного штатива, не стоит на столе, а прикручивается к столу. Обеспечивает лучшую фиксацию камеры, незаменима для съёмки выполняемых на столе экспериментов. Струбцину можно также прикрутить к стулу, скамейке, перилам и т. д.

Стедикам, гироскопический стабилизатор, гироплатформа. Устройство, содержащее гироскоп (возможно, два или три), узел фиксации оси гироскопа, демпфирующий узел и крепление для съёмочного оборудования. Сохраняет направление оптической оси объектива, используя гироскопический эффект. При кадрировании ось гироскопа свободна, и аппарат можно повернуть в произвольное положение. В момент съёмки платформа фиксируется относительно оси гироскопа. Недостаток системы — высокое энергопотребление и стоимость.

Применение бесконтактного спуска (в основном, при зафиксированном или частично зафиксированном аппарате) призвано исключить воздействие рук фотографа при нажатии спуска. Фотограф нажимает на кнопку дистанционного управления свободной рукой или зубами. [6]

Спусковой тросик — механическое или электрическое устройство, присоединяемое к кнопке пуска или специальному разъёму на фотоаппарате, нажатие кнопки на котором приводит к срабатыванию затвора фотоаппарата [7] . В механическом варианте представляет собой гибкую металлическую трубку длиной до 40 см с гибким стержнем внутри. С одной стороны тросика — кнопка для нажатия. С другой — коническая резьба для вворачивания в отверстие спусковой кнопки.

Дистанционное управление спуском, как правило, инфракрасное.

Автоспуск — механическое или электронное устройство фотоаппарата для задержки момента спуска затвора.

Предварительный подъём зеркала — технический приём, обеспечивающий подъём зеркала за некоторое время до спуска затвора. Пауза делается для того, чтобы избежать вибрации камеры от «хлопка» зеркала во время экспозиции.

Производство нескольких снимков (последовательной съёмкой, в режиме серийной съёмки или брекетинга) с последующим выбором наиболее чёткого. При серийной съёмке, например, первые кадры могут быть более шевелёнными, нежели последующие. Некоторые цифровые фотоаппараты производят несколько снимков сразу и позволяют выбирать из них наиболее удачный (Olympus Camedia E-100RS) или делают этот выбор самостоятельно (Nikon Coolpix P5000).

by Thomas Larsen

Многие фотографы, особенно начинающие, пренебрегают возможностями, которые дает управление выдержкой. Чаще всего выставляют диафрагму, а выдержку используют только для компенсации, чтобы получить нормальную экспозицию. В этом небольшом уроке фотографии мы рассмотрим, как можно применять выдержку для творчества и некоторые ошибки, которые допускают фотографы при выборе скорости срабатывания затвора.

Вы всегда должны знать что вы снимаете, зачем вы это делаете и на какой результат можете рассчитывать.

Пять классических выдержек скорости затвора фотокамеры

1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее

Использование короткой выдержки помогает получать достаточно сбалансированный по резкости кадр, но делает снимок слишком статичным. Любое движение в кадре будет заморожено. Исправить это можно, попробовав немного изменить наклон камеры для получения более динамичной фотокомпозиции. Но лучший вариант – использовать технику съемки с проводкой, о которой мы напишем далее.

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

быстро движущихся автомобилей или животных: 1/1000 с;
горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;
волны: 1/250 с.

Следует помнить, что отдельные части объекта могут двигаться очень быстро. Яркий пример подобного – вертолет. Сам фюзеляж можно заморозить на выдержке и 1/250, а вот для лопастей может не хватить и 1/2000. Или, к примеру, когда фотографируют девушку, взмахивающую волосами, чтобы заморозить кончики волос, необходимо также использовать выдержки порядка 1/1000 и даже меньше, в то время как сама модель движется относительно не быстро.

Как решают проблему «смаза»?

Можно сделать много кадров, но зная законы физики и особенности записи кадров на карточку памяти делают по-другому. Для начала о физике: если подбросить шарик вверх, то когда у него будет самая большая скорость, а в какой точке самая маленькая? Правильно – самая большая, когда шарик только отрывается от руки, а самая маленькая в той точке, где он останавливается, чтобы полететь вниз, т.е. на пике своего движения по траектории полета верх-низ.

При съемке соревнований, где скажем мотоциклисты взлетают на трамплине, самая интересная точка – пике, она же самая "медленная" с точки зрения движения. Съемка максимально возможного количества кадров при этом не является лучшим подходом для решения задачи. В какой-то момент фотоаппарат просто остановится, чтобы записать все на флешку, а на спортивных соревнованиях подобная задержка чревата потерей самого лучшего кадра.

Используйте вместо этого серию из 2-3 кадров, но в то время, как главный объект съемки находится на пике своего движения. Подобный подход обеспечивает фотографу оптимальные шансы на получение лучших изображений за счет того, что у камеры будет достаточно времени для записи кадра на карту памяти без блокировки.

2. Съемка с проводкой

При съемке с проводкой, когда с помощью фотоаппарата отслеживается движение объекта, выдержка играет очень важную роль. Она должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с.

by Fabio Davini

Если у вас много времени, то можно сделать вычисления – какая выдержка понадобится для съемки автомобилей, движущихся на определенном участке, но в реальности все немножко проще. Если в кадре все слишком размыто, то необходимо сделать выдержку короче.

Если кадр заморозил движение автомобиля, то требуется увеличение времени выдержки. И не забываем, что 1/125 – это бо́льший отрезок времени, чем 1/250

Для примера некоторые величины, которые наиболее часто употребляют фотографы:

быстро движущихся автомобилей, мотоциклов или птицы: 1/125 с;
горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;
горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

by Jamey Price 1/60

3. Как использовать длинную выдержку

Ее еще называют творческое размытие – 1/15 с до 1 с.

Тут необходимо сделать небольшое техническое отступление и напомнить, что такое фотоаппарат. Это инструмент фиксации изображения, который позволяет в некоторой степени имитировать человеческий глаз, человеческий взгляд. Но создав этот инструмент человек стал получать необычные эффекты, которые сложно увидеть в жизни. Наше зрение условно «делает 25 кадров» в секунду при нормальном освещении, и мы привыкли видеть мир таким, каким видим. Но фотоаппарат, благодаря тому, что он другой – может показать нам мир иначе.

В частности сделать наложение кадров (мультиэкспозицию) или при чуть более длинной выдержке показать смаз движущихся объектов, превратив их в линию.

by Vulture Labs

Подобный эффект можно наблюдать глазами, если в полной темноте быстро крутить фонариком. Глаз, адаптированный к темноте, воспримет движущийся точечный фонарик, как линию.

Медленную скорость затвора используют для съемки, например, водопада. Специалисты в данном случае конечно же используют ручные настройки и флэшметр, но можно просто поставить на камере режим приоритета выдержки (Tv).

by Roland Maria, 3′

Предлагаем некоторые выдержки для размытия движения:

быстрое течение водопада: 1/8 с;
гуляющие недалеко от точки съемки люди; волны; медленное движение воды: 1/4 с.

В условиях яркой освещенности (в солнечный день) может быть затруднительным получить необходимую выдержку (ниже 1/8 с), даже с помощью изменения диафрагмы или при низких значениях ISO. Для понижения количества света используют нейтрально-серый фильтр (ND), который как раз и предназначен для этого. В нашем магазине студийного оборудования Фотогора вы можете найти нейтрально-серые фильтры переменной плотности, которые позволяют уменьшать количество проходящего через объектив света практически до нуля и могут даже сделать из солнечного дня ночь. Ну, и конечно, при использовании длинных выдержек обязательным становится использование штатива или монопода.

4. Фотография с выдержкой от 1 с до 30 с

Существуют процессы, которые занимают длительное время, и выдержки до 1 секунды уже не хватает. Эти процессы отличаются не только временем, они отличаются восприятием. При выдержках от 1 до 30 секунд в кадре стираются все процессы, которые протекают быстро, остается только статика. мягкая статика. Возникает ощущение того, что мир замерз. Вновь исчезает движение. Только если при выдержках 1/1000 движение исчезает, но человек видит предмет, который мог бы двигаться, то при 30 секундной выдержке их не остается.

Этот эффект можно получить только в случае использования штатива. При этом он уже не может быть легким, походным, а необходима стабильная и тяжелая модель, так как уже даже небольшой ветер будет влиять на получение изображения. Фотографы нередко используют простой прием – они подвешивают дополнительный груз к штативу и чаще всего этим грузом в походных условиях служит рабочий фоторюкзак. На большинстве штативов можно увидеть крюк снизу для подвешивания груза и соответственно придания ему большей устойчивости. Дополнительно рекомендуем ознакомиться с некоторыми другими работающими приемами – как снимать в ветреную погоду.

Выдержки, которые фотографы используют для создания подобных фотографий:

шевеление ветра в листве деревьев: 30 с;
гладкое движение поверхности моря: 15 с;
быстро движущиеся облака: 8 с;
волны с сохранением некоторых деталей: 1 с.

Если вы планируете снимать перед восходом или после захода солнца, будьте готовы к тому, что свет меняется очень быстро, поэтому придется изменять диафрагму (или использовать более высокую или низкую скорость затвора).

5. Снимаем ночью – скорость затвора более 30 с

Съемка ночью предполагает, что света очень мало. Соответственно, у многих фотографирующих появляется желание повысить значение ISO, что чаще всего приводит к увеличению шума, когда отдельные пиксели начинают проявляться гораздо ярче остальных.

Если же оставить ISO минимальным и просто установить длинную выдержку, то это приведет к некоторому снижению шумности изображений.

Чаще всего с подобными проблемами сталкиваются астрофотографы – то есть люди, фотографирующие звездное небо. Кроме этого, при длительных выдержках из-за вращения Земли возникает эффект, когда звезды выстраиваются в хоровод.

Для того, чтобы избегать подобного, используют специальные экваториальные монтировки (штативы для телескопов), которые позволяют компенсировать движение Земли.

Например, для съемки ночного неба может понадобится следующее время выдержки:

отдельные звезды или полнолунные пейзажи: 2 мин.;
звездные треки: 10 мин.

Глобальная ликвидация ошибок

Дрожание рук

Кроме того, что выбранная выдержка должна зависеть от скорости движения объекта и количества света, напоминаем, что на выдержку еще влияет и такое явление, как смаз от естественного дрожания рук. Чем более длинное фокусное расстояние у объектива, тем короче должна быть выдержка. Примерно можно рассчитывать следующим образом – фокусное расстояние в мм соответствует выдержке в долях секунды. То есть с 50 мм объективом с рук можно снимать на выдержке не менее 1/50 сек не боясь смазать (если конечно не танцевать в это время или не ехать на экскурсионном автобусе), а для 200 мм уже понадобится 1/200 секунды.

Даже простенький монопод позволяет увеличить выдержку в 1-2 раза. У фотографа появляется возможность снимать с более длинными выдержками. Хороший штатив позволяет фотографировать с любой выдержкой.

Длительность выдержки – качественный показатель даже при портретной съемке. По наблюдениям профессиональных портретистов на выдержке 1/50 портреты получаются "живыми". С более длинными выдержками проявляется смаз, а на более коротких портреты получаются слишком замороженными.

Неумение правильно использовать скорость срабатывания затвора камеры приведет начинающего фотографа к застою в творческом развитии. Не нужно бояться осваивать изначально сложное для восприятия. Задавайте вопросы, будем вместе искать ответы у продвинутых и профессиональных фотографов.

Видеоканал Фотогора

Вы можете оставить свой комментарий к данной статье

Может это будет кому-то полезным.

Недавно пришлось снимать в не очень светлом помещении. Вспышка была неуместной, а завышение ISO — не для моей фотокамеры (Nikon D40). Обнаружил, что можно получать достаточно чёткие фото при выдержке 1/20 секунды, и это при съёмке с рук. Сразу говорю, что фотоаппарат и объектив не имеют системы стабилизации.
В описанной ситуации меня выручила функция серийной съёмки. Снимал сериями по 2-3 кадра. Как минимум один оказывался очень даже чётким.